En un pequeño y apacible rincón de Internet, las mañanas se pasan acurrucados en un sillón, tomando café con cuajo en una taza de cerámica inestable. La ropa es holgada, se adhiere a una paleta de colores tierra y, a menudo, se combina con zuecos gruesos hechos a mano. Abundan las telas naturales y una gran cantidad de manto vegetal interior siempre parece florecer cerca.
Bienvenidos al mundo de los influencers del “slow fashion”, donde las personas, principalmente mujeres, se juntan para compartir ropa y exaltar las virtudes del hucha, remendando y comprando prendas proporcionadamente hechas en extensión de prendas fast fashion.
Estos creadores han reses seguidores por su consumismo consciente, los cuadros plácidos que publican en Instagram y su tiento sobrenatural para estar proporcionadamente con la ropa. Pero bajo la superficie de toda la fotografía de estilo de vida se esconde una ingenuidad más complicada.
El slow fashion es una praxis, un conjunto de títulos que pide a sus adherentes prolongar la vida de sus prendas y, si tienen que ir de compras, a comprar de segunda mano. Pero cada vez más, el término ha sido acogido por marcas que hacen poco más que producir ropa en cantidades más pequeñas que, por ejemplo, Gap.
La ropa que venden estas empresas (y que promocionan los influencers) puede estar hecha en lotes pequeños por trabajadores a los que se les paga salarios justos, pero sigue siendo todo nuevo, creado con medios extraídos de un planeta restringido. Cuando se tráfico de moda lenta, el refrán comunista de que “no hay consumo ético bajo el capitalismo” es menos retórico que un problema existente.
“Solo el término ‘influencer de la moda sostenible’ puede sonar lo suficientemente oximorónico”, dijo Aditi Mayer, una creadora de contenido, fotoperiodista y instigador por los derechos de los trabajadores de Los Ángeles de 24 primaveras.
Si proporcionadamente estos influencers pueden mostrar marcas que buscan mitigar el impacto ambiental, su contenido aún impulsa el deseo de consumir. Dedique suficiente tiempo a averiguar hashtags relacionados con el surf y es posible que se vaya con la picazón de perder $ 400, un precio que puede reflectar un salario gremial acoplado, en un suéter de gran tamaño de una marca de la que nunca ha oreja conversar.
La ironía de los mensajes en el interior de este hornacina de las redes sociales difícilmente pasa desapercibida para los influencers. Beth Rogers, de 27 primaveras, describió el quid de la influencia de la moda sostenible como “el deseo de despojarse del capitalismo y el consumo excesivo y, al mismo tiempo, tener que participar en él”. Y la mejor forma de banderillear con esta tensión, dijo por teléfono desde Chicago, es “dejar espacio para ella y no tratar de retroceder o ignorarla”.
La Sra. Mayer se ve a sí misma como un “heroína de Troya” en la industria de la moda y, a veces, utiliza las conversaciones con las marcas como una forma de ilustrarse más sobre sus prácticas comerciales. “Estoy en una posición positivamente interesante”, dijo, “porque el consumidor ordinario no necesariamente tiene ataque a la suite interna de una gran empresa”. Las marcas, señaló, no siempre dan la bienvenida a sus preguntas.
“Creo que hay mucho espacio para que el consumidor promedio aprenda a comprar mejor las cosas”, dijo Marielle TerHart, una diseñadora de tallas grandes de Edmonton, Alberta, que se hace apetecer Marielle Elizabeth en lista. Al alentar a las personas a cuidar sus prendas y exhibir marcas que ofrecen una amplia gradación de tallas, la Sra. TerHart, de 32 primaveras, ayuda a sus seguidores a desarrollar relaciones más conscientes con la ropa.
Lyndsey DeMarco, de 28 primaveras, creadora de contenido con sede en Portland, Oregón, realiza un seguimiento de sus compras mediante un software de presupuesto; en 2021 compró 15 prendas (mezcla de ropa nueva y usada) y recibió otras 15 prendas de marcas. Ella estimó que acepta aproximadamente del 5 por ciento de la ropa injusto que se le ofrece regularmente. La Sra. Rogers dijo que generalmente operación de 15 a 20 artículos al año.
Muchos influencers eligen sus asociaciones en función de criterios estrictos. Para la Sra. TerHart, esto significa apoyar a las empresas que pagan proporcionadamente a los trabajadores.
“Mi prioridad es que todos los que trabajan en la prenda reciban un salario acoplado y digno”, dijo, “pero tengo un poco más de indulgencia con los diseñadores que están poco marginados porque sé que sus oportunidades de financiamiento son muy diferentes”.
La Sra. Mayer se enfoca en marcas con altos estándares de trabajo, pero a veces aceptará asociaciones con marcas más grandes bajo el acuerdo Faustiano de que la decisión financiera le permitirá trabajar para promover menos otras marcas con mejor ética pero con un presupuesto inferior.
“En realidad trato de presentar las prendas como opciones, no como imprescindibles”, dijo Lydia Okello, de 32 primaveras, creadora de contenido de tallas grandes de Vancouver, Columbia Británica. máx. Okello es consciente del jerigonza utilizado en las publicaciones sobre estas prendas, como una táctica para equilibrar la incongruencia de aceptar anuncios pagados para promocionar productos y tratar de no incentivar el consumo.
“No creo que solo porque me lo hayas manido a mí o a algún que te guste, debas comprarlo, incluso si ese es textualmente mi trabajo”, dijo Mx. Okello dijo.
Los influencers ocupan un extensión incómodo en el mercado como intermediarios entre el consumidor y la marca, dijo Gabbie Nirenburg, quien se describe a sí misma como “no influencer” de Filadelfia. En última instancia, considera que su papel es práctico: ver la ropa en diferentes cuerpos puede ser increíblemente útil al momento de osar si utilizarse $ 200 en un par de jeans fabricados de forma ética. (La Sra. Nirenburg, de 38 primaveras, que trabaja a tiempo completo para una compañía de seguros de sanidad, es la creadora de la Índice de bloggers de estilouna hoja de cálculo gigantesco donde los compradores pueden encontrar blogueros con medidas similares a las suyas).
Los influencers de la moda sostenible son educadores, no solo publicitarios, dijo Aja Barber, autora de “Consumed: The Need for Collective Change: Colonialism, Climate Change, and Consumerism”. Su propósito principal es dedicar inspiración para los atuendos y demostrar cómo usar las prendas una y otra vez. Pueden crear un deseo de artículos nuevos, pero no en el contexto de un ciclo de tendencia desechable.
“No es, ‘OK, ahora a lo posterior'”, dijo Barber. “Es, ‘Tengo estas piezas y las voy a usar por mucho tiempo'”.
Sin incautación, no todos los expertos están de acuerdo. “Creo que cuando un influencer se alinea con una marca, su marketing contamina su mensaje”, dijo Elaine Ritch, profesora de marketing en la Universidad de Glasgow Caledonian.
Quizás la razón por la que mucho contenido de moda lenta es engañoso es por la plataforma en la que se distribuye. Las redes sociales, que alguna vez fueron un extensión de conexión auténtica, ahora existen principalmente para traicionar productos y personalidades. Incluso las publicaciones más sinceras sobre causas sociales pueden parecer fuera de extensión en lista. En otras palabras, el mensaje no es el problema, es el medio.
Esto no significa que el mensaje carezca de sentido. Según la Sra. Mayer, una gran parte de su trabajo consiste en reimaginar cómo puede ser el futuro, un mundo en el que la moda no requiere la calificación de “sostenible” porque ya valora el trabajo y el medio bullicio, pero eso no significa que es sencillo. .
“Es increíblemente difícil trabajar en la industria de la moda mientras se apoya, de alguna forma, la desaparición de la industria de la moda”, dijo la Sra. TerHart.
