El medra de Stéphane Bianchi en la industria relojera puede tener sido muy rápido, pero el francés de 57 primaveras dijo que sus tres primaveras al frente de las operaciones de relojería para LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton le habían enseñado que “la relojería es un escuela de paciencia”.
“Quería redefinir algunos relojes y algunos movimientos, pero no puedes hacerlo de esa guisa”, dijo, chasqueando los dedos durante una nuevo entrevista en video. “Para precisar un buen cronómetro, hay que trabajar en él durante cinco primaveras. Un movimiento dura de cinco a diez primaveras. No puedes hacer relojes rápidos. Esto es lo que aprendí”.
Igualmente describió la relojería como un “pequeño mundo” en el que “encontrar a los expertos adecuados no es tan practicable porque todos quieren a las mismas personas”.
Y LVMH quería al Sr. Bianchi. En octubre, como parte de una reestructuración, se convirtió en presidente de la División de Relojes y Orfebrería de LVMH, promovida por el presidente del Familia LVMH, Bernard Arnault, por segunda vez en dos primaveras.
La división estaba compuesta por las marcas de relojes TAG Heuer, Hublot y Zenith y las marcas de platería Chaumet y Fred. Con la remodelación, ahora incluso incluye la cartera de joyas, relojes y hoteles de Bulgari.
Jean-Christophe Babin, quien ha estado al frente de Bulgari desde 2013, ahora reporta al Sr. Bianchi, quien incluso se convirtió en el decimocuarto miembro del Comité Ejecutante de LVMH como parte de su promoción.
Louis Vuitton, Dior y Tiffany & Company, que incluso producen relojes y joyas, siguen bajo suministro separada.
Según el Sr. Bianchi, el Sr. Arnault introdujo la nueva estructura para “racionalizar la ordenamiento del congregación”.
“Necesitamos aumentar lo que yo llamo ayuda mutua en el interior de la división y incluso fuera de la división”, dijo Bianchi. “No hay restricciones”. Por ejemplo, dijo, Louis Vuitton, que tiene su propio negocio de relojería, podría pedirle a la división apoyo en la producción.
Luca Solca, analista de abundancia de la firma de investigación Sanford C. Bernstein, escribió en un correo electrónico que la reestructuración parecía ser “un movimiento para respaldar que las sinergias en el interior de la división de relojes de LVMH se exploten por completo. Tiene un eco de lo que hizo Richemont hace algún tiempo en un esfuerzo por coordinar sus marcas de relojes. “En 2017, Jérôme Lambert, CEO de Montblanc, estaba a cargo de las marcas de relojes de Richemont; se convirtió en CEO de Richemont. en 2018.
Solca dijo que la renovación de Richemont parecía estar dando sus frutos. “Mira la prosperidad en EBIT [earnings before interest and taxes] porcentaje que la división informó recientemente, un aumento de 20 puntos porcentuales “, dijo. “No es que todo esto se deba a este movimiento, pero parece que vale la pena”.
Bianchi dijo que la reestructuración tomó por sorpresa a las marcas bajo su responsabilidad. “Incluso mis directores ejecutivos dijeron: ‘¿Para qué es la división?'”, Dijo. “Ahora todos están muy interesados en tener un comité de división y charlar juntos”.
A diferencia de muchos altos ejecutivos de la industria relojera, Bianchi ha mantenido un bajo perfil notorio y concede pocas entrevistas. Pasó más de 20 primaveras construyendo el congregación de cosméticos francés Yves Rocher, del cual se convirtió en CEO en 1997 a los 33 primaveras, y se unió a LVMH a fines de 2018 como presidente de lo que entonces era la división de relojes de LVMH, incorporando Hublot, Zenith y TAG Heuer. y como director ejecutante de TAG Heuer.
Cuando Frédéric Arnault, el hijo del Sr. Arnault, asumió el cargo de director ejecutante de TAG Heuer en 2020, las marcas de platería se agregaron a la cartera divisional del Sr. Bianchi.
“En LVMH, siempre hay un cierto nivel de tensión saludable entre las marcas individuales y los activos cruzados” como la fabricación y el marketing, escribió en un correo electrónico Pierre Mallevays, codirector de banca comercial de Stanhope Haber, exdirector de adquisiciones de LVMH. . “La extensión del mandato de Stéphane y su medra al Comité Ejecutante subrayan su creciente influencia”.
Se retraso que Bianchi haga crecer las marcas de relojes y joyas, que se han manido muy afectadas por la pandemia. LVMH no revela los ingresos por marca, pero su documentación anual de 2020 indica que las ventas en la categoría, que incluye todas sus marcas de relojes y joyas, se han corto a 3.4 mil millones euro (casi $ 3,9 mil millones) en 2020, por debajo de 4.400 millones de euros en 2019. La categoría considerada 7 por ciento de los ingresos del congregación de 44.700 millones de euros ese año.
Se esperaba que los ingresos de la categoría aumentaran significativamente en el documentación anual de 2021, que debía publicarse el jueves, pero gran parte del aumento provendrá de Tiffany, una adquisición de 15.800 millones de dólares que LVMH completó en enero de 2021, luego de una larga batalla justo.
El Sr. Bianchi dijo que no podía discutir los datos, pero, en 2021, “mejoramos cada trimestre en comparación con 2019”.
En cuanto al futuro, Bianchi dijo que las marcas de relojes de su división se centrarán en productos de maduro precio. Esta organización está en secante con la tendencia del sector que, según la Tratado de la Industria Relojera Suiza, muestra precios medios al subida a pesar de la caída de los volúmenes de producción. “Aquí es donde está el crecimiento y el cliente está siguiendo la tendencia”, dijo. “Nuestro precio promedio aumenta cada año”.
TAG Heuer está en el rango de precio más bajo de la división, pero Bianchi dijo que la marca está aumentando la cantidad de relojes con un precio de más de 5.000 francos suizos ($ 5.485) y se está acercando a su precio objetivo promedio de 3.000 francos suizos.
Sus ambiciones deberían hallarse favorecidas por la continua demanda mundial de relojes de abundancia y los problemas con las cadenas de suministro. “De alguna guisa, esto no es malo porque crea atractivo”, dijo el Sr. Bianchi. “Como decía Enzo Ferrari, ‘producir siempre uno menos de lo que exige el mercado’. Cada una de nuestras marcas tiene listas de retraso”.
Y, agregó, los relojes de estampado limitada, como el cronómetro Sapphire Rainbow de 100 piezas de $ 106,000 fabricado por Hublot en colaboración con Takashi Murakami o el cronómetro inteligente Nintendo de TAG Heuer, se agotaron en cuestión de horas.
Aunque Bianchi dijo que cada marca de su división estaba trabajando en su propia organización de sostenibilidad como parte del tesina Life 360 del Familia LVMH, que establece metas ambientales para 2023, 2026 y 2030, no “añadirá una organización de sostenibilidad”. nivel de división”.
Pero, dijo, la división planea trabajar con nuevas tecnologías y funciones, como NFT (tokens no fungibles), para hacer crecer el negocio. (Algunas marcas de relojes de abundancia ya han vendido NFT, como el SF24 Tourbillon que Jacob & Company vendió en una subasta por $ 100,000 el año pasado).
Dijo que el camino para usar blockchain y otras herramientas digitales estaba claro para marcas como Hublot y TAG Heuer, las cuales están equipadas con relojes inteligentes de abundancia. (A principios de este mes, Hublot patrocinó la Conferencia Crypto Finance 2022 en St. Moritz, Suiza).
Pero Zenith, una marca más tradicional, estaba más inclinada a desarrollar su plataforma de iconos usados, que se presentó la primavera pasada.
El Sr. Bianchi dijo que quería fomentar una civilización de experimentación en toda la división. “Si funciona, vayamos más allá”, dijo. “Si no funciona, haremos otra cosa. Este es el espíritu emprendedor del congregación. Es mucho más peligroso no hacer carencia durante tres o cuatro primaveras”.
