Escrito por Iván Yaskey
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25 de mayo de 2022
/ Estamos en un momento clave del dote del streetwear
heritage en el contexto de la moda masculina genera dos imágenes. Por un banda, en el sentido más anglosajón de la frase, hay marcas que tienen al menos un siglo de caducidad y que se han ganadería una reputación por su artesanía y materiales de calidad: piense en cualquier cosa, chaquetas Barbour de tweed o de hule. La otra es la interpretación estadounidense que tiene sus raíces en la ropa de trabajo: piense en franela, mezclilla y lo que constituye el clásico Carhartt. Aunque la artesanía inalterable atemporal ofrece a las nuevas marcas una plataforma para lanzarse desde un punto de clarividencia histórico a pesar de no tener la historia, el streetwear y la moda más empírico parecen no caer en este ámbito. Sin requisa, al observar la transformación de la moda masculina desde la ropa de trabajo hasta la aparición de la ropa casual en la división de 1990, la ropa de calle comenzó a afianzarse a partir de la división de 1980, burbujeando clandestinamente durante más de una división ayer de encontrar el atractivo principal. Si perfectamente 40 primaveras pueden parecer un brinco cuántico sobre las marcas más establecidas, es suficiente para escribir una historia de un aparición, un medio, un presente y lo que sea que suceda, insertando firmemente marcas selectas de ropa de calle, como Stüssy y Supreme, en la categoría de “herencia”.
Sin requisa, especialmente con las marcas de ingreso costura que han adoptivo seriamente la estética dominante de la ropa de calle de camisetas gráficas, sudaderas con capucha y siluetas de gran tamaño durante la última división, “dote” puede parecer un descriptor extraño, si no completamente inexacto. Como tal, las marcas con reputaciones que exceden, si no pasan por stop, los 30 primaveras colaboran regularmente con nombres históricos perfectamente establecidos para establecer una imagen más madura, quizás incluso más digna.
tommy hilfiger
La colaboración Streetwear x Heritage
En la presente, este tipo de colaboración ofrece una doble preeminencia. Uno, la marca de streetwear logra reafirmarse, casi textualmente, en este caso, en una artesanía más establecida, que crea reputación. La histórica marca, a veces proclive a la ropa de trabajo, otras veces al foráneo, consigue un diseño superior que atrae a un consumidor más zagal que normalmente no estaría buscando ese tipo de prendas. En este punto, la “herencia” albarca todo, desde la mezclilla hasta la ropa de trabajo, el tweed, algunos cuadros y estampados de cuadros hasta la ropa deportiva más antigua, con muchos materiales o prendas diseñadas para un uso más prolongado y una construcción más duradera y tira para el foráneo. Las colaboraciones de streetwear tienden a involucrar a este extremo peña, así como a las colecciones casuales de mezclilla y ropa deportiva. En los últimos primaveras, hemos pasado cómo, como era de esperar, Supreme y Barbour colaboran, Palace trabaja con Pringle of Scotland en algunos tejidos y Woolrich extiende invitaciones a Aime Leon Dore, Stüssy y Mastermind JAPAN. Lo que a menudo resulta es proporcionado predecible: la construcción que esperas con algunos logotipos perfectamente colocados para atraer a la multitud de hypebeast, con todo arreglado en cantidades más pequeñas.
supremo x barbour
Si perfectamente obtener la marca y los gráficos de tirada limitada puede parecer una trampa de hacienda para Woolrich, Barbour o incluso Columbia o The North Face, la ropa de calle tiende a permanecer atrapada en una reputación ambigua. Por un banda, las raíces más underground, provenientes de subculturas, parecen dar prioridad a la gráfica sobre los materiales o la construcción, lo que lleva a muchos a cuestionar la sostenibilidad del maniquí drop del streetwear. En segundo espacio, las capas continúan creciendo, con ropa de calle de postín como Off-White, Supreme y Kith, marcas de “centros comerciales” como HUFF y Obey que optan por un formato más rápido de moda que no prioriza la calidad ni la originalidad, y localmente. Las marcas independientes lideradas, una vez establecidas, luchan por obtener exposición a menos que sean respaldadas a través del marketing de influencers. Una colaboración histórica ayuda a resolver parte de este enigma, ilustrando la confluencia de estilos cada vez más audaces y una artesanía confiable.
BAPE
Forjando el dote del streetwear
La percepción y la comisión de la marca no siempre se alinean perfectamente. Según un estudio realizado por NSS en colaboración con Lyst y Descartes, los consumidores ya agrupar las marcas de ropa de calle más antiguas o más destacadas como “heredadas” – piense en Supreme, Bape, Stüssy, Slamjam y marcas atléticas adyacentes como Adidas. “Patrimonio”, aquí, no se define como una construcción sino que se basamento en su origen cultural, sus títulos y su patrimonio. Al mismo tiempo, la “herencia”, al menos en lo que respecta a la imagen y la narración de la marca, parece ser paralela y reafirmarse a la arena. Imagine telas o prendas hechas para satisfacer una obligación, para defenderse de los medios o proporcionar trabajadores, y vea cómo aumenta la demanda del mercado en respuesta a la construcción duradera. Hasta cierto punto, una novelística similar da forma a las marcas de streetwear de larga data. En el caso de Stüssy, que celebró su 40 aniversario en 2020, se proxenetismo de innovación y conexión con un puñado de subculturas. Aquí, sin requisa, no se proxenetismo de una construcción en la forma en que se hace la mezclilla o el pato de algodón pizarra, sino más perfectamente una imagen basada en la innovación artística. La historia de Supreme, aunque comenzó más de una división luego, refleja principios similares: reemplaza la inspiración de Stüssy en la civilización del surf con el inicio de Supreme como una tienda de skate en Nueva York que ha creado impulso a través de sus videos, gráficos reconocibles, caídas selectivas y la apropiación del simbolismo del postín por su respectivo manifiesto.
LÍNEA
En esencia, al considerar la determinación en el sentido de la historia de Horatio Alger, el curva de aparición de la nadie y éxito antagónico indica correctamente de dónde proviene una marca y su presente. En el caso de Stüssy, se está volviendo demasiado vasto y demasiado convencional ayer de reducirse para centrarse más en el diseño y las colecciones cápsula que en los omnipresentes logotipos. Partiendo de esto, todos reconocemos que la moda evoluciona, en cuanto a tendencias, construcción y forma de vestir. Los orígenes de muchas marcas heredadas tradicionales comenzaron con un espacio de practicidad, creando prendas de punto o tweed para condiciones más frías y húmedas, o prendas militares que evolucionaron hasta convertirse en un dato sustancial civil, como la gabán característica de Burberry. El siglo XX ha sufrido algunas revisiones de estilo, sobre todo el surgimiento de la moda rápida en la división de 1960 y, un par de décadas más tarde, la ropa informal en el espacio de trabajo y en la vida pública. El streetwear, considerando esta progresión, establece el dote para la era moderna: casual en presencia de todo, dirigido a un consumidor selecto y, a menudo, exclusivo, y construido sobre el simbolismo dibujo y el agradecimiento del logotipo. Gran parte de esta estética da forma y tiene en cuenta cómo nos vestimos hoy y qué buscamos en la ropa.
Woolrich x Stussy
Capitalizar la historia
Otro significante de una marca histórica es la ropa o los conceptos de diseño fundamentales: a medida que evoluciona una dirección de ropa, las piezas secreto y la construcción continúan formando su pulvínulo. En el interior del espectro de la ropa de calle, este estabilidad ha surgido, primero para dirigir el crecimiento del mercado de ropa de calle vintage y, en segundo espacio, para divulgar “colecciones patrimoniales” que vuelven a este dote en una forma auténtica o solo tenuemente actualizada. Este enfoque no es nuevo y coincide con el revival del estilo Y2K. En 2017, FILA ha agresivo una colección patrimonial celebrando sus estilismos de principios de los 2000, desde chándales hasta sudaderas con los logos de la época. Asimismo, en 2015, JNCO intentó capitalizar sale de la naturaleza más cíclica de la moda con una dirección tradicional que hace un guiñada a sus siluetas distintivas y al mismo tiempo proxenetismo de atraer a un consumidor Gen Z que no ha tenido la oportunidad de probar los jeans de pierna reaccionario ancha por primera vez. A partir de esta lenta acumulación, la nostalgia de la ropa de calle, asimismo conocida como líneas “heredadas” y estilos de archivo revividos, ha llegado a toda velocidad en 2020. Parte de la medida fue en respuesta a la escasez de materiales durante los primeros meses de la pandemia. Sin requisa, este enfoque reflejó aún más el interés del consumidor en poco más emparentado y, francamente, reconfortante. Lo que hemos pasado en los últimos dos primaveras ha sido una mezcla de minimalismo, nostalgia, normcore y athleisure que, en muchos casos, nos ha retrotraído al auge del streetwear de los 90 e ilustra por qué y cómo llegó a su estado flagrante. . Partiendo de esto, refleja la ropa de calle vintage. demanda de estos clásicos entre los compradores más jóvenes de una forma que alguna vez lo hicieron los CD y casetes usados: las novedades no siempre son interesantes y, a menudo, tienen un precio stop, si no inaccesible. Las compras más sostenibles son otra preeminencia, al igual que un enfoque menos orientado a las tendencias: si los estilos de ayer aún se conservan como piezas históricas, ¿por qué comprar poco nuevo que perderá su brillo en el interior de un año?
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