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¿ Tu bolsa ayudó a destruir la selva tropical?


La selva tropical y la pista pueden parecer mundos diferentes, pero la deforestación en el Amazonas se debe en parte a algo que se exhibe en todas las capitales de la moda este mes: el cuero. Una investigación del New york city Times publicada en noviembre estableció el vínculo entre la deforestación y el apetito estadounidense por el cuero en los automobiles de lujo, pero el problema se extiende más allá de la industria automotriz.

El uso extensivo del cuero en la moda también está contribuyendo, según un estudio publicado a fines del año pasado que examinó la conexión entre el cuero en nuestros guardarropas y la deforestación. La mayor parte de esa piel proviene del ganado, y la selva amazónica brasileña se tala y quema cada vez más para crear más espacio de pastoreo.

Es difícil determinar exactamente cuánto cuero en la industria de la moda proviene de Brasil, pero según Comtrade de la ONU, una base de datos de estadísticas comerciales, Brasil representó el 19% de las exportaciones mundiales de cuero curtido en 2020; estas exportaciones representaron el 41% de las importaciones de cuero curtido de China y el 36% de las italianas. Ambos países child centros de producción para el mundo de la moda.

El control de la conexión de la moda con la deforestación en el Amazonas aumentó en 2019, cuando las imágenes de incendios en la selva tropical que se iniciaron para despejar la tierra para la agricultura se volvieron virales. LVMH anunció poco después que donaría más de 11 millones de dólares para combatir los incendios del Amazonas, y H&M y VF Corporation, propietaria de Forest y Vans, prometido dejar de comprar cuero brasileño a menos que esté relacionado con la deforestación.

Todas estas marcas fueron nombradas en el estudio, “ No Place to Conceal: cómo la industria de la moda está vinculada a la destrucción de la selva amazónica“, por la organización sin fines de lucro enfocada en la conservación Protector su posición y su rama de investigación, Stand Research study Group (SRG), que utilizó datos de aduanas para ilustrar cómo surgió el cuero de la Amazonía deforestada. El informe se publicó en noviembre en colaboración con Fábrica lenta una organización sin fines de lucro para el clima y la cultura, e modelo mafioso un colectivo de activistas.

SRG analizó casi 500.000 líneas de datos de aduanas brasileñas comparándolos con datos de importación recopilados por procesadores de cuero en países como China, Vietnam e Italia, empresas proveedoras como LVMH, H&M, VF Corporation, Nike, Prada, Adidas, Tapestry (propietaria de Coach) y Zara.

El equipo de SRG buscó establecer conexiones entre las marcas y la deforestación mediante el seguimiento de las exportaciones a través de los principales proveedores de cuero en Brasil y haciendo referencia a otras investigaciones que vinculan a esos proveedores con la deforestación. Según el estudio, JBS, por ejemplo, la mayor exportadora de carne y cuero del país, abastece a procesadores y fabricantes de cuero que a su vez abastecen a Coach y otros. JBS no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo.

Si bien esto no prueba que su bolso Coach esté hecho de “cuero contaminado”, el término que SRG U.S.A. para el cuero que ayuda a impulsar la deforestación, cuantas más conexiones tenga una marca con empresas que podrían desempeñar un papel en la deforestación, mayor será el riesgo., dijo Greg Higgs, el investigador primary del estudio.

Dado que el cuero a menudo se trata como un producto básico que se clasifica en los procesadores en función de la calidad del cuero en lugar del país de origen, es difícil para las marcas garantizar que el cuero contaminado no termine en sus productos.

Muchas marcas dicen que las medidas que ya han tomado para evitar que el cuero contaminado entre en sus cadenas de suministro, incluidas las que describen como auditorías externas, child adecuadas.

Uno de los organismos de certificación más citados es el Leather Working Group (LWG). Fue fundado por empresas como Nike, Adidas y Forest y se enfoca en certificar curtidurías fool base en parámetros de responsabilidad ambiental.

Sin embargo, la etapa de la curtiduría es demasiado tarde para asumir la deforestación, según Higgs y otros, porque muchos mataderos, que están un paso por delante de las curtiembres, no tienen una forma confiable de garantizar que los granjeros no les traigan ganado cortado. y- sitios de quema. El “reciclado de ganado” es común, a través del cual las empresas intentan seguir técnicamente cumpliendo con las restricciones.

LWG no afirma que sus certificaciones garanticen una piel libre de deforestación, aunque su propia sitio web él dice que es parte de su “visión para el futuro”.

” Nuestro enfoque es reconocer sistemas de monitoreo satelital de terceros creíbles y confiar en los esfuerzos del gobierno para administrar los compromisos de deforestación cuando estén disponibles”, escribió un representante de LWG en un correo electrónico.

Sin embargo, confiar en los esfuerzos del gobierno puede ser ineficaz. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, asumió el freight prometiendo desarrollar la Amazonía en lugar de protegerla, y el país ha perdido un área forestal más grande que Bélgica desde que asumió el freight en 2019.

Cuando se les pidió un comentario después de ser nombrados en el informe SRG, Adidas, Nike y Tapestry señalaron las certificaciones que sus proveedores recibieron de LWG. Un portavoz de Tapestry agregó que requiere que “los proveedores que se abastezcan de Brasil certifiquen por escrito” que no usan pieles de animales criados en terrenos despejados.

LVMH dijo que Louis Vuitton, Fendi y Marc Jacobs, las tres marcas que posee y que están en la relación, “no han trabajado con proveedores directos e indirectos en Brasil y han comprado el 100% de las pieles en bruto de otros países en los últimos dos años. “

Un portavoz de H&M dijo que la marca está trabajando en iniciativas de trazabilidad con la Mesa Redonda de Cuero Responsable en Fabric Exchange, una organización sin fines de lucro enfocada en acelerar el uso de materiales de bajo impacto.

Prada, VF Corporation y Zara no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre las acusaciones del informe.

Las cadenas de suministro de la moda child difíciles de rastrear, según defensores de la conservación y ejecutivos de la moda. La cría, el sacrificio y el desollado de una res pueden tener lugar en un país, el procesamiento del cuero puede tener lugar en otro y la producción de prendas de vestir en otro más.

Y el costo de la trazabilidad puede ser alto, según Jason Kibbey, director ejecutivo de Higg, quien ayuda a las marcas a medir su huella ambiental. “A veces el coste de la trazabilidad de una materia prima puede ser el mismo que el de la propia materia prima”.

El método utilizado por SRG para seguir una piel en tantos países es un enfoque confiable para la evaluación de la cadena de suministro, dijo Aynur Mammadova, investigadora de la Universidad de Padua que dirigió investigación independiente sobre los vínculos de la piel brasileña con la deforestación.

En la actualidad, muchas empresas afirman que el cuero es un subproducto de la industria cárnica, echando la culpa a la tala, dijo Mammadova. Pero, agregó, la piel ha llegado. 1.1 mil millones de dólares para los mataderos brasileños el año pasado. Sería más exacto describirlos como “coproductos” en lugar de subproductos, dijo.

Los investigadores de SRG dijeron que el objetivo no es avergonzar a ninguna empresa, sino brindar a las marcas más información sobre sus cadenas de suministro.

” Definitivamente, este no es un estudio en el que clasificamos las marcas entre sí”, dijo Angeline Robertson, investigadora de SRG.

” Si la industria de la moda dice: ‘Ya no toleraremos esto’ y presionan a sus proveedores, puede causar un efecto dominó y puede tener mucho éxito”.



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