Durante muchos abriles, poco a posteriori de que comenzaran a manifestarse las flores, André Leon Talley subía los escalones de una iglesia en la calle 84 y la Villa Avenida para rendir homenaje a los dioses de la moda.
Este año, el viernes por la mañana, en la Iglesia Bautista Abisinia de Harlem, los dioses de la moda se presentaron para rendirle homenaje.
Grace Coddington, ex directora creativa de Vogue, se podía ver en el centro de la iglesia, a la izquierda de Karlie Kloss, una de las pocas personas en el mundo que, en la era de las microcelebs, podría describirse correctamente como una “supermodelo”.
Bette Midler miró en dirección a debajo desde el oteador.
Las ceremonias conmemorativas siempre son derbis, pero esto es especialmente cierto para los hombres cuya primera pregunta en su vida fue “¿Qué estás usando?” y cuyos juicios pueden ser expansivos o marchitos, pero nunca intermedios.
La ganadora del funeral de esta mañana fue la maniquí Naomi Campbell, quien llegó a la iglesia en un grande Rolls-Royce antiguo completamente blanco y salió con una albornoz celeste de Elsa Schiaparelli con plumas, como un cisne ingenio que se dirige a un brunch góspel. Fue una época en la que el Sr. Talley podría acontecer tenido la dirección de arte si hubiera podido.
El Sr. Talley comenzó a trabajar para Diana Vreeland en el Costume Institute en 1974, a posteriori de lo cual se convirtió en recepcionista de la revista Interview y miembro del género de Andy Warhol. Sin incautación, fue gracias a su trabajo como editor de Vogue y Vanity Fair en las décadas de 1980 y 1990 que se hizo en realidad insigne. El título de un 1994 perfil de él en el New Yorker era “El Uno”. Sin incautación, según su autora, Hilton Als, el papel que desempeñó, convirtiéndose en poética sobre la gracia de los tacones altos y los vestidos de división mientras apelaba a los egos de las mujeres bellamente vestidas y fabulosamente atadas, a veces se desviaba en dirección a el canon.
Al mismo tiempo, parecía increíble reducirlo a eso. Sin duda, fue el primer seguro experimentado en moda, pero había en él una grandeza, un hábitat de campo sin ningún sentido de vulgaridad. Si claramente adoraba no solo a Todopoderoso sino igualmente a las mujeres en su vida, todavía peleaba constantemente con ellas. “La opulencia y la arrogancia de André”, como dijo el reverendo Calvin Butts, pastor de la Iglesia Bautista Abisinia en su elogio, estaban en igual medida.
Durante el apogeo de su mandato en la moda, el Sr. Talley pasó mucho tiempo yuxtapuesto a Anna Wintour. Pero esa relación se tensó conveniente a la cambiante pertenencias del negocio de la moda cuando perdió su acuerdo con Vogue.
Durante un tiempo, pasó a ser el entrevistador oficial de la alfombrilla roja de Vogue en la Met Vestimenta anual, pero en 2018 fue reemplazado por una personalidad de YouTube, Ruedo Koshy.
Tomó el desidia de Wintour como una forma de “colonialismo”, como explicó en “The Chiffon Trenches”, sus memorias más vendidas de 2020.
Sin incautación, la Sra. Wintour se presentó en el solicitud y pronunció un discurso sin mentar, y mucho menos declarar, su amargo final, aunque el dolor de perderlo estaba claro en su voz. Evidentemente, ella no había querido verlo partir.
Habló mucho de sus correos electrónicos llenos de signos de interjección y en mayúsculas, su “siempre cachas aprecio y disgusto”. Una de sus mejores líneas más recientes se refería a un espectáculo insatisfactorio como “Las monjas de la moda se encuentran con ‘El relato de la criada'”.
La Sra. Wintour recordó que había volado a Inglaterra para estar con ella en el funeral de su hermana y le agradeció el inclinación que había mostrado por sus hijos. Ella dijo que él le había enseñado a cuchichear sin miedo.
Talley era un hombre con raíces sureñas y aspiraciones norteñas, según un orador. Creció en Durham, Carolina del Septentrión, un hombre aciago gay criado en segregación por su abuela, Binny Francis Davis. Trabajó como señora de la fregado en la Universidad de Duke, pero tenía un sentido de fe inquebrantable y una dignidad y un estilo inmensos.
Su extravagante moda fue Chiesa y André. simplemente vivía para sus hermosos vestidos blancos y sombreros de gran tamaño.
Mucho a posteriori de que el Sr. Talley se fuera a Nueva York, continuó regresando a casa regularmente y siguió siendo una presencia constante en la vida de sus familiares, dijo Brian Nunn, su primo segundo y otro orador.
“Quería mucho y dio mucho”, dijo Nunn, quien recordó las llamadas telefónicas de Talley a las 2 am y las preguntas absolutamente francas. Entre estos: “¿Cuándo te casas? ¿Tienes madres?”
Siendo, como dijo la Sra. Wintour, “impecablemente creada por sí misma”, a veces era factible perder de audiencia su seria sapiencia. Numerosos oradores recordaron su extraordinario conocimiento de la historia mundial, su conocimiento enciclopédico de la moda y el auge de su cuchichear en un francés absolutamente valentísimo. (Se graduó en letras francesa en la Universidad Central de Carolina del Septentrión y luego obtuvo una destreza en Brown).
Comenzando con Diana Vreeland, para quien trabajó como aprendiz en el Costume Institute, Talley siempre ayudó a una diva, pero siguió siendo él mismo. Era excelente para interpretar a la víctima cuando no conseguía lo que quería y era extremadamente resistente si no lo conseguía. No en vano, Naomi Campbell dijo en su discurso que lo que en realidad aprendió del Sr. Talley fue cómo “descolgar el teléfono y obtener lo que quería”.
Todavía era el tipo de amigo, dijo Marc Jacobs, cuya “aprobación y energía” se buscaba.
Había costos asociados con ser “el único”. La vida romántica del Sr. Talley se volvió casi inexistente, tal vez embotada por una enorme devoción por la ropa y la amenaza auténtico del SIDA, y se dedicó cada vez más a la comida.
“Yo siempre fui cualquiera que pateaba para estar saludable, y él siempre fue cualquiera que pateaba para manducar”, dijo Bethann Hardison, otra oradora. Siguieron serias complicaciones de vitalidad.
Una de las últimas veces que la Sra. Campbell lo vio fue cuando morapio a Lagos, Nigeria, para asistir a un desfile benéfico de Fashion for Relief, la estructura sin fines de interés que ella fundó. La Sra. Campbell dijo que lo visitó en su hotel y lo encontró en una arnés de ruedas, pero que todavía se veía absolutamente majestuoso con una capa sobre él.
No le dijo a mucha gentío lo enfermo que estaba amoldonado ayer de que llegara el covid-19 y se quitara la vida en enero pasado. “Su transición fue entre él y Todopoderoso”, dijo el reverendo Butts.
El fin de semana antecedente al funeral, la Sra. Campbell y Diane von Furstenberg estuvieron entre los que llevaron sus restos a Carolina del Septentrión.
La Sra. von Fustenberg no se molestó en dar un discurso convencional, pero lo que pronunció en dirección a el final de la ceremonia probablemente habría sido lo que el Sr. Talley declaró “verdaderamente el más divino”.
Era una carta que ella le había escrito directamente a él y luego la había entregado al manifiesto.
Habló sobre los árboles en piropo en Carolina del Septentrión, la casa bellamente decorada que había comprado para su amada abuela, “una mezcla del casa de Diana Vreeland en Park Avenue, la embellecimiento de Cecil Beaton con un toque de ingenio de Elsa Schiaparelli y los vestidos de Yves Saint Laurent. Sé lo orgullosa que estaba de ti y cómo su itinerario y inclinación te convirtieron en quien te has convertido.
Reconoció que esta persona en ocasiones ha puesto a prueba su paciencia.
“A veces nos peleábamos”, dijo. “No siempre fuiste factible”.
Pero con sus “manos grandes y tranquilizadoras”, su “corazón aún más noble” y su “capacidad de seducir”, dijo que era una de las “personas más extraordinarias” que había conocido.
“Descanse en paz ALT Siempre honrado y siempre detención”.
